Радиолюбитель с многолетним стажем сделает это без проблем. Эта же статья написана для тех, кто никогда не держал в руках паяльник, но хочет самостоятельно заменить эти конденсаторы.

Для начала нужно извлечь материнскую плату из системного блока. Если установлена видеокарта, открутите крепежный винт и извлеките видеокарту из разъема. Также удалите и другие платы из PCI-разъемов, если они у вас есть. Далее отсоедините все разъемы, подключенные к материнской плате. Это разъемы питания, вентиляторов, винчестеров, внешних USB-портов, аудиовходов/выходов и передней панели системного блока. Если вы слабо ориентируетесь в подключении разъемов, перед отключением разъемов запишите и зарисуйте их расположение и даже цвета проводов при необходимости. Все это впоследствии может очень пригодится. Особенно это касается плат NONAME (т.е. непонятно чьего производства). На этих платах имеется много обозначений, кроме самого главного - названия (кода) платы. Обычно нет и маркировки контактов разъема для передней панели системного блока (т.е. кнопок Пуск, Сброс, индикаторов POWER и HDD). Если вы поторопитесь и выдерните провода из этого разъема, то при установке платы в системный блок вы будете долго думать, куда подключить даже кнопку Пуск, чтобы плата завелась. Все это придется выяснять методом тыка и займет много времени. В обычных платах маркировка имеется рядом с разъемом и ее можно разглядеть, вооружась лупой. Описание разводки разъема есть и в книжке, прилагаемой к материнской плате, если она у вас, конечно, сохранилась.

После отключения разъемов посмотрите, что еще может мешать извлечению платы. Иногда приходится снимать винчестер или другие устройства, чтобы беспрепятственно вынуть материнскую плату. После извлечения платы нужно выпаять вздутые конденсаторы. Приобретите электропаяльник мощностью 40 Вт. Менее мощный будет плохо прогревать детали и припой, а более мощный может повредить материнскую плату. В комплекте идут несколько медных жал, сначала поставьте жало в виде плоской отвертки, им удобно прогревать сразу два вывода конденсатора.
 

Перед использованием жало надо залудить. Сначала зачистите жало напильником, включите паяльник, после прогрева проведите концом жала по куску канифоли и сразу же после этого по куску припоя. Поверхность должна покрыться тонким слоем припоя.
Подробно о залуживании жала написано здесь
Если вы уже давно пользуетесь паяльником, то на жале под слоем припоя могут быть раковины, которые затрудняют пайку и ухудшают ее качество. Поэтому зачистите жало до чистой меди и снова залудите. Теперь придавите жало сразу к двум выводам конденсатора и начинайте прогревать их. С другой стороны возьмите конденсатор двумя пальцами и тяните его.
Не прижимайте жало паяльника вплотную к материнской плате, рядом с выводами конденсатора могут проходить печатные дорожки и можно повредить их. Держите жало паяльника на высоте примерно 0,5 мм над платой и грейте сами выводы. После прогрева конденсатор легко удаляется. Во время прогрева тяните конденсатор за корпус. Чтобы не обжечь пальцы, используйте небольшие пассатижи или пинцет. Чтобы пайка быстрее прогрелась, нужно уменьшить отвод тепла. Для этого обмотайте корпус конденсатора двумя-тремя слоями бумаги или другого материала, который плохо проводит тепло.
Можно поступить и по-другому. Когда, по вашему мнению, пайка прогреется и припой расплавится, быстро схватите корпус пассатижами и выдерните конденсатор.
Перед установкой нового надо прочистить отверстия. Это можно сделать обычной швейной иглой. Для удобства игла у меня припаяна к крокодильчику. Прогреваем пайку и иглой прочищаем отверстие. Устанавливаем новый конденсатор, соблюдая полярность. Если вы забыли, как стоял старый конденсатор, посмотрите на другие конденсаторы и определитесь с полярностью.

Если у вас есть стрелочный тестер, перед установкой конденсатор можно проверить. Включите омметр на предел х1000 и подключите концы прибора к конденсатору в соответствии с полярностью. Стрелка прибора должна сделать бросок почти до нуля и затем медленно вернуться к отметке ∞ "бесконечность". Если стрелка остановится довольно далеко от знака ∞ "бесконечность", значит конденсатор имеет большую утечку и его лучше не использовать. Цифровой омметр для такой проверки не подойдет.

Место пайки можно смочить жидким канифольным флюсом. Хорошо прогретым паяльником берем немного припоя и касаемся места пайки. Ждем две-три секунды. Припой растекается и заполняет все пустоты. Пайка должна быть гладкой и матовой. Не тыкайте несколько раз по месту пайки, а просто придавите жало и ждите, когда припой сам растечется. Слишком долго прогревать тоже нельзя (30 сек и больше), могут выйти из строя детали платы или печатные дорожки.

Если припой на жале в виде кашицы, значит паяльник плохо прогрет. Но и перегретым паяльником тоже нельзя паять, флюс быстро выгорает и ухудшается качество пайки. Очень перегретый паяльник вообще не паяет, а припой сворачивается в шарик. Здесь нужна некоторая практика. Для пайки деталей к плате удобно пользоваться паяльником с коническим жалом или жалом, срезанным наискосок (плоскость среза - эллипс). Бокорезами обрезаем пропаянные выводы и кисточкой, смоченной в спирте, удаляем остатки флюса с материнской платы. С помощью лупы осматриваем место пайки. Не должно быть случайных замыканий припоем выводов деталей.

Конденсаторы нужно ставить той же емкости и напряжения. Можно поставить конденсаторы на чуть большее напряжение, если место на плате позволяет сделать это, так как габариты у такого конденсатора будут больше.

Если после замены конденсаторов плата заработала, значит, повезло. Но не спешите радоваться. Бывает, спустя некоторое время скрытые дефекты могут появиться снова и плату приходится заменять. Если длительное время плата нормально работает, значит действительно повезло.

Дополнил статью 20.08.14